Дървен материал от www.emsien3.com

Дървени греди за покрив

Танзания для самых смекалистых

В Танзании прекрасно всё, кроме цен на туристические развлечения. Мы изучили все самые популярные (а потому очень дорогие) локации на севере страны, рассказали, за что и сколько придётся платить, но главное — придумали для каждого места не менее интересную, но бюджетную альтернативу.

Сафари-тур в Серенгети

Отец национальных парков Африки и золотая жила туристических компаний всего мира. Великая миграция животных, «большая пятёрка», классические африканские пейзажи из сюжетов National Geographic и мультфильма «Король лев» делают Серенгети основной причиной туристического развития Танзании. Местное правительство давно смекнуло, что иностранцы готовы платить любые деньги, лишь бы увидеть Симбу, Рафики и их друзей, поэтому радостно задрали цены на посещение парка и на достигнутом не останавливаются.

Прежде всего нужно понять, что самостоятельных поездок в Серенгети не существует. Дело даже не в транспорте — арендовать полноприводный джип, способный проехать по парку, не проблематично. А вот попасть на территорию без местного гида и/или водителя тебе не дадут, так что остаётся лишь два варианта: арендовать гида с машиной, или же брать тур. Последняя опция выйдет дороже, но зато тебе не придётся искать кемпинг для ночлега, закупаться едой, и вообще, всё придумают за тебя.

Писать про туры мы не будем, здесь и так всё понятно. Вот на этом сайте можно посмотреть на их ассортимент (не полный), почитать отзывы и сориентироваться по ценам. Что касается аренды гида с автомобилем, то заняться их поиском проще уже на месте. Точную стоимость не скажет никто: слишком много факторов влияют на ценообразование таких поездок. Это и сезон, и количество желающих, и умение торговаться, и настроение гида. Но всё же есть определённый минимум, на который стоит рассчитывать.

Вот за что придётся платить, чтобы попасть в Серенгети в 2018-19 году:

  1. Собры парка — 70 $/сутки
  2. Аренда джипа — от 100 $/сутки (+ бензин около $60)
  3. Оплата гида-водителя — от 70 $/сутки (хорошо, если это два в одном, иначе придётся платить за обоих)
  4. Жильё — от 59 $/ночь (палатка в кемпинге)
  5. Еда, вода, панама на память, чаевые водителю, непредвиденные расходы в виде оплаты парковки или других африканских загонов — 200 $ на всякий случай.

Звучит не очень, но и это ещё не всё. Проблема Серенгети в том, что ни один водитель не повезёт туда туристов меньше, чем на три дня, так как дорога от Аруши до самого парка займёт около семи часов. А значит, умножаем полученную сумму втрое и начинаем грустить. Кроме того, маршрут к Серенгети лежит через Нгоронгоро — ещё один национальный парк, за въезд на территорию которого придётся заплатить те же 70 $, причём дважды: и на дороге туда, и обратном пути. Такая вот африканская математика.

Хорошие новости

Разумеется, способы сэкономить есть везде, и в данном случае они очевидны. Полноценный сафари-джип вмещает до 6 человек, а стоимость его аренды почти всегда фиксирована, так же, как и аренда гида. Так что главная задача для желающих сэкономить — искать компанию. Для этого есть множество тематических групп на фейсбуке, каучсёрфинге, трипэдвайзере и других англоязычных форумах и ресурсах. А ещё компания для совместного сафари отлично ищется в хостелах, барах и клубах, но этот вариант не для интровертов.

Кстати, искать гида с машиной тоже можно на форумах, как наших, так и англоязычных, но имей в виду, что танзанийцы — народ необязательный и забывчивый, поэтому делать это заранее довольно рискованно.

Альтернатива: национальный парк Тарангире

Если ты разумно считаешь, что 900 баксов за трёхдневный сафари — это перебор, но хочешь почувствовать на себе все прелести национальных парков Танзании, то обрати внимание на Тарангире. С него не срисовали ни один мультфильм, поэтому у туристов он пользуется чуть меньшей популярностью, а это именно то, что нам нужно. Так как парк в несколько раз меньше, чем Серенгети, и находится всего в двух часах езды от Аруши, то и поездка туда обойдётся намного дешевле:

  1. Вход в парк — 53 $/сутки
  2. Аренда джипа — от 70 $/сутки (+ бензин около $30)
  3. Оплата гида-водителя — от 50 $/сутки
  4. Жильё — от 20 $/ночь, но ночевать в самом парке совсем не обязательно
  5. Еда, вода, чаевые, непредвиденные расходы — $100 на всякий случай.

Если разделить стоимость аренды даже на четверых, то сумма получается вполне божеской, особенно по сравнению с расценками Серенгети. И не стоит думать о Тарангире как о третьесортном заповеднике. Здесь тоже есть все представители «большой пятёрки» и африканской фауны в целом, а благодаря огромному количеству баобабов парк особенно любят слоны, поэтому шанс увидеть хотя бы одно серьёзное животное в Тарангире даже реальнее, чем в его знаменитом соседе. И красота пейзажей ничем не уступает Серенгети, потому что саванна — она и в Африке саванна.

Важно: на входе в национальные парки не принимают наличные, так что оплатить fees можно исключительно банковской картой Visa или Mastercard. И если у тебя есть студенческий билет, возьми его с собой просто на всякий случай — иногда даже иностранным студентам делают скидку на вход.

Кроме Тарангире на севере страны есть ещё несколько национальных парков, на исследование которых достаточно одного дня. Цены, условия и разнообразие животного мира в них примерно одинаковы, так что просто выбери тот, что тебе по душе, найди компанию, и старайся снимать жильё и питаться за пределами парков — так намного дешевле.

Подъём на Килиманджаро

Гора Килиманджаро уже давно заняла надежное место в сердечке каждого тур-гида Кении и Танзании. Один только вид на эту фотогеничную гору автоматически делает любой хостел чуть ли не пятизвёздочным отелем, а придорожную кафешку — мишленовским рестораном, что уж говорить о стоимости подъёма на неё.

Чтобы покорить Килиманджаро и добраться до её вершины, понадобится минимум пять (а обычно семь) дней и 800 $ — эта сумма не включает в себя ничего, кроме установленных государством налогов и сборов:

  1. Пребывание в парке — 82,6 $/сутки
  2. Жильё — от 60 $/ночь (палатка в кемпинге)
  3. Невнятный сбор «Rescue fee» — 20 $ за всю поездку
  4. Чаевые гиду, носильщику, повару и остальному персоналу — 2 $/сутки (цена варьируется)

А ещё нужно оплатить транспорт, снаряжение, еду, работу гида, услуги носильщиков (отдельно от чаевых) и иметь в запасе приличную сумму на непредвиденные расходы. За эти деньги можно покорить несколько других гор, но популярность Килиманджаро от этого не страдает. Как и в ситуации с сафари, без тура здесь не обойтись, и в данном случае экономить не рекомендуем: горы — дело серьёзное, где от профессионализма гида и качества снаряжения зависит слишком многое.

Выбирать туристические компании правильнее всего по отзывам. Подъём на шестикилометровую вершину — это не на сафари сгонять, решаются на него немногие, и все, кто смог, обязательно отчитываются о своем подвиге в интернете, прикрепляя к отчёту контакты гидов и компаний. Но учти, что цена за недельное восхождение с приличной и проверенной компанией никак не может стоить дешевле 2 000 $, так как только тысячу ты подаришь танзанийскому правительству в виде налогов и сборов парка.

Альтернатива: полуподъём

Для тех, не ставит себе целью достигнуть самой высокой африканской вершины и разориться, но всё же хочет сказать «Я был на Килиманджаро», есть варианты попроще. Это короткие туры продолжительностью до двух дней, представляющие из себя лайтовую версию профессионального восхождения. То есть будет красиво, местами трудно, но без особых сложностей в виде холода, снега и почти вертикальных подъёмов. Конечно, ощутить весь спектр чувств, как на самой вершине, в этом мини-туре вряд ли получится, но зато и стоит он от 175 $ за день, что звучит уже куда приятнее, чем 2 тысячи. А на сэкономленные деньги можно покорить Эльбрус — эмоции будут те же.

Хорошие новости

Как ни странно, лучший вид на Килиманджаро открывается снизу. Это правда хорошая новость, потому что сделать красивые фоточки для инстаграма можно совершенно бесплатно, и с такого ракурса будет намного понятнее то, что ты находишься в Африке, а не на Красной Поляне зимой.

Чтобы увидеть Килиманджаро во всей красе, достаточно проехать 20 км от Аруши на запад. В районе Usa River, аэропорта Килиманджаро и дальше по дороге в сторону города Моши гору видно практически из любой точки. А там ориентируйся на свой бюджет и фантазию: можно снять номер в видовом лодже или попить кофе на его территории, залезть на крышу местной школы или просто встать посреди саванны — Килиманджаро прекрасна со всех сторон, и особенно во время заката.

Важно: чтобы не повторять ошибок автора статьи, помни, что в сезон дождей вершина Килиманджаро полностью скрыта в тучах, поэтому приезжать на свидание с ней лучше до ноября или после марта.

Любой тур к поселениям Масаи

Особая болезнь тазанийцев и африканцев в целом — организовывать специальные поселения местных племён и за деньги показывать их белым, выдавая за невероятно аутентичное и оригинальное приключение. Как ни странно, это сомнительное занятие по популярности уступает лишь национальным паркам: многие туристы действительно платят за то, чтобы посмотреть на якобы оторванных от цивилизации безграмотных людей, никогда не державших в руках телефона.

Больше всего эти поселения напоминают театр или человеческий зоопарк, с разницей лишь в том, что люди идут работать туда добровольно и получают за это неплохие деньги. Конечно, никакой аутентичности здесь нет, и любой адекватный путешественник это понимает, а так как все мы тут адекватные, то даже не будем подсчитывать примерную стоимость такого тура.

Альтернатива: самостоятельная поездка в саванну

Посмотреть на настоящие поселения очень даже стоит, тем более что на севере Танзании сделать это нетрудно. Здесь уже давно живут масаи — древнее кочевое племя, которое хоть и обитает в непосредственной близости к цивилизации, плевать на неё хотело. Их образ жизни и внешний вид практически не изменились за несколько веков, они в меру любопытны, и, главное — довольно дружелюбны на своей территории.

Многие представители масаев живут в городах, продавая украшения, сувениры или просто слоняясь без дела. Такие ребята нас не интересуют: из необычного в их образе только палка и красная клетчатая накидка. Настоящий масай никогда не покинет свою саванну, поэтому ехать за ним тебе придётся самостоятельно. В принципе, достаточно уйти в любую глушь на севере страны, но самых колоритных масаев мы повстречали в Великой рифтовой долине, в десяти километрах от туристического цирка под названием «Деревня масаев».

Куда ехать?

От местечка Mto wa Mbu на северо-восток уходит просёлочная дорога, ведущая к озеру Натрон. Всего несколько километров от трассы, и вот ты оказываешься в самом сердце Рифтовой долины и настоящих поселений масаев. Чем дальше от трассы, тем первобытнее будут пейзжи, удивлённее лица масайских детей, но и меньше шансов достать воды, так что запасись ею основательно.

Скорее всего, масаи будут разглядывать тебя с не меньшим интересом, вот только фотографировать себя бесплатно позволят не все: многие из них отлично знают, что такое камера, и абсолютно уверены, что она забирает часть души. Расценки скромные, обычно одного бакса бывает достаточно, но платить — значит быть туристом. Куда интереснее войти в доверие, установить контакт и, если повезёт, стать странным белым гостем в настоящей масайской деревне.

Бонус-трек: озеро Натрон

Озеро Натрон нечасто упоминается гидами Танзании, и отдельные туры к нему — большая редкость. Всё потому, что озеру не повезло оказаться сильно солёным и щёлочным, так что дикие животные обходят его стороной, а где нет диких животных, нет и туристов. Кроме того, до озера довольно трудно добраться, и далеко не каждый белый захочет тратить время на долгую пыльную дорогу, тем более если в конце пути его не будет ждать лев или носорог. Поэтому туры к озеру обычно совмещают с дорогими сафари-трипами в Серенгети, Нгоронгоро и другими национальными парками, так что стоимость такой поездки выливается в космические деньги.

Тем не менее, Натрон — одно из самых необычных мест северной Танзании, дорога к нему хоть и нелегка, но прекрасна, а на самом озере живёт огромная популяция фламинго. А ещё поговаривают, что несколько раз в год озеро окрашивается в яркий лилово-красный цвет, но мы бы не стали сильно надеяться на это редкое явление, а сделали бы упор на розовых птиц и пейзажи Рифтовой долины, в которой и происходит всё действие.

Фото: Леся Рекунова (instagram.com/hellofriend__travel)

Хорошие новости

Прелесть этого озера заключается ещё и в том, что добраться до него можно самостоятельно, без гида, водителя, врача и личного повара, а вход стоит всего лишь 35 долларов, что намного дешевле, чем в любом другом национальном парке Танзании. Проще всего арендовать машину на пару суток, но если ты путешественник уровня «могу всё», то знай, что автостоп как явление в тех местах существует, только транспорт по дикой саванне ездит редко. Если есть палатка, несколько дней в запасе и моральные силы на то, чтобы ночевать посреди пустыни — это приключение может стать лучшим в твоей жизни.

Ориентиры те же, что и к поселениям масаи из предыдущего пункта: деревня Mto wa Mbu, просёлочная дорога на северо-восток и озеро Натрон как место назначения. По пути к озеру стоят три пропускных пункта, на каждом из которых нужно заплатить 10, 10 и 15 долларов соответственно. На территории парка есть как дорогие лоджи, так и кемпинги со всеми удобствами, которыми тебе наверняка захочется воспользоваться после долгой и пыльной дороги.

Фото — Леся Рекунова (instagram.com/hellofriend__travel)

Это всё, что касается основных развлечений северной Танзании. Глядя на эти цены, можно подумать, что Африка по карману разве что директору WizzAir, но в нашей следующей статье будет почти 70 опровержений этому недоразумению.

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Одноклассники

Comments are closed.